さて、こんな風に今年もハダニがやってきたわけですが、
（来ました！ハダニ登場です｜ハダニの見分け方）

では、ハダニが付いてしまったら、
どう対処したらよいのでしょうか。

私も、バジル初心者の頃は、ネットで検索して、色々な人が書いているブログの対処法を参考にしてみました。

効果のない「都市伝説的風説」と私が考えているもの…
・水を毎日かけてあげるといい、とか、
・「粘着くん」で固めればOK、とか、
・手でつぶす、とか。

まず、私が去年、ガッツリ観察して分かったことがありますので、ハダニの性質から。

・葉の裏の成虫を完全に洗い流しても、半日から一日後にはまた成虫が現れる
したがって、以下のことが推測できます。
・１日から２日程度で、卵→成虫→卵、というサイクルが回る
・成虫を洗い流したつもりでも、卵は付着しているまま
・葉の裏に糸を張って体を固定するので、じょうろの水程度では流れない

こういう性質がありますので、

「水をかける」といっても、
×水をじょうろで全体にかける
○水鉄砲のような勢いで、全ての葉の裏を洗う
という話になります。後者のようにすれば、確かにハダニは地面に落ちますし、落ちたハダニはどうやら戻ってこられないみたいですので、それはそれで、一定の効果はあります。

但し、卵が成虫になるまでの期間が約一日と短いので、
×２、３日に一度、徹底的に葉の裏を洗う
○一日２回、徹底的に葉の裏を洗う
という話になります。昨年、実際試してみたのですが、徹底的に葉の裏を洗ってから、半日後ぐらいですと、赤い成虫が復活してはいますが、体が小さいです。つまり、まだ十分育ってないってこと。この時点でさらに洗い流せば、卵を産む前に駆除できると思いますので、効果はあるでしょう。
実際、これをしばらくやってみたところ、だんだんハダニの数が減っていくのが分かりました。
しかし、しかしですよ。たとえば仕事で数日そういう細やかな面倒が見られない時がある。すると、どうなるか。もう大変です。また元のように、ハダニの大復活です（最悪）。
一日二回、全ての葉の裏を徹底的に洗う、って普通の社会人には不可能です。

また、卵はなかなか洗い流せない、という点も厄介です。

成虫は水鉄砲ぐらいの勢いで洗えば落ちるわけですが、卵は見えないので、落ちたかどうか確信を持てません。
そして、例えば「粘着くん」で固めて駆除する、という方式にしても、成虫には一定の効果があるかもしれませんが、「粘着くん」が乾いたあとに孵化してきたやつには、多分効果はないでしょう。したがって、粘着くんを使う場合も、
×一度「粘着くん」を使えばダニが一網打尽
○何度も何度も「粘着くん」を使って、とにかく産卵前の成虫を倒し続ける
ということになると思います。実験してないので、あくまで推測ですが（試す気もないが）。

そんなわけで、
巷では色々な風説が囁かれているわけですが、
私は色々自分で試してみた結果、葉の裏に付いている、本物のハダニがついてしまったときは、殺ダニ剤を使うしかない、と考えています。

殺ダニ剤として、とりあえず、お勧めしたいのは「ダニ太郎」です。

コロマイトなど、プロ好みの別の薬剤もあるんですが、
素人には、ダニ太郎が使いやすいです。

理由は、成虫をすぐに駆除してくれるからです。

実は、ハダニの駆除で本質的なことは、卵をいかに効果的に殺すか、ってことなんです。
成虫は寿命が短いので、薬剤がある程度残留していれば、そいつが産んだ卵が死ぬ。で、そのうち成虫も死ぬ、ということになるわけ。

でも、素人的にはね、すぐにいなくなってほしいでしょ？
いくら、卵には効果あるから、って言われても、成虫がすぐにいなくならないと、不安になりますよね？
ちょっと関係ないけど、以前、ゴキブリを殺す殺虫剤で、殺虫効果は完璧で、既にゴキブリは死んでいるんだけど、死後硬直的な反応で、足がピクピク動くのが続いていたんだって。すると、素人的には「まだ生きてる！」って思って、規定量を超える、大量噴射をしてしまう。
で、殺虫効果の薬だけじゃなくて、筋肉を麻痺させて動きを止める薬を入れたところ、素人的にも「動かなくなった」→「死んだ」と認められて、大量噴射する人が少なくなった、という話を聞いたことがあります。

プロは慣れているので、目先のことにとらわれず、本質的に効果のあるものを選ぶと思うんですけど、年に何回もハダニ駆除をするわけではない、我々アマチュアは、やっぱり、成虫にいなくなってもらって「目で見て分かりやすく駆除できたという結果」を得たいもの。

まあそういうわけで、ダニ太郎をオススメします。

それで、希釈するのが難しいのね、これ。
というのも、１５００倍に希釈して使うことになっているんですが、１ｃｃ量ったら、１５００ｃｃつまり、１．５Lのペットボトル一本分も薬剤の液が出来てしまうわけです。そんなに使わないし。

私がやっている方法は、こうです。
但し、メーカーの推奨している方法ではないので、あくまで自己責任でやって下さいね。

まず、水と同程度の表面張力＆比重の液体を、一滴、滴下すると、それってどのぐらいの容積になるか知ってますか？　大体ね、０．０５ｃｃぐらいです。
したがって、こいつを１５００倍から、まあ薄い方に間違う分には、農薬食べ過ぎてヤバイって事もないでしょうから（効果が出ないとそれは困りますが）、ざっくり２０００倍にすると考えて、０．０５×２０００＝１００ｃｃ。

まあ、一滴垂らして、１００ｃｃに希釈する。
そうやって私は使っています。これだと、大体使い切れるので、そういう意味でもやりやすいです。

希釈液を作ったら、霧吹きに入れて（というか霧吹きのタンクの中で希釈液を作ってますが）、噴霧します。噴霧した霧は、吸い込まないように注意します。また、洗濯物に付いたり、手に付いたりしないように気をつけましょう。私はベランダで育てているので、洗濯物があるときは一旦室内に避難させ、手も、ゴム手袋をして噴霧しています。

あとは、風が強いとか、風向きが悪いとき（自分の方に向かってくるとか）は、噴霧しないようにしましょう。

殺ダニ剤、ダニ太郎の場合、収穫の三日前まで使っていいことになっています。
まあ、余裕を見て、ダニ太郎をまいた場合、一週間ぐらいは収穫しないようにしています。
そしてまた、数日して、ダニがいなくなったら、葉の表裏にたっぷり水をかけて、残留農薬を少しでも洗うようにしています。

水をかけて成虫を洗い流す、という方法では、本当に、埒のあかないダニ退治。
さすがに、殺ダニ剤は、一発で効きます。忙しい社会人でも、これならできます（笑）

ダニをなめてはいけません。
コイツだけは、しっかり気を引き締めて対応。

バジル育成で、大事なポイントのひとつです。

バジル育成で、
初心者から中級者への関門と言えるのが「摘芯（摘心）」です。

摘芯というのは、バジルの中心（先端）の芽を摘み取って、脇芽が育つようにする、という手入れのことです。

さて今日も、花芽になりそうな、怪しい芽を発見。

で、こいつを「摘芯」するわけですが…

そもそも、脇芽ってのはどれのこと？って話から。
同じ部分を横から見たのがこれ。

まあ文字通りって感じですが、脇に芽がふたつありますね。これが脇芽です。
このちっちゃい芽が育つのかって話ですが、実はこの中心の芽も既に、一度摘芯して育った脇芽が大きくなったものなんですね。だからちょっと斜め向いているんです。

そう、バジルとは、摘芯するごとに、枝が２倍２倍と増えていく植物なんです。数学の世界じゃないので、無限に増えるって訳にはいかず、土や根の限界があります。限界になってくると、葉っぱが全体に小ぶりになってくるんです。

話を戻しますと、では、真ん中の芽をどうやって摘むのか、って話ですが、
二種類のやり方を推奨します。

ひとつめは、王道のやり方です。手で摘む。
まず、こんな風に葉っぱをつまみます。

美しくない指ですみません（笑）
このとき、裏なので見づらいですが、ちょうど脇芽の間あたりに、人差し指を当てています（下方にせり出して写っているのは中指です）。
人差し指を支点にして、芽を「折り取る」感じで摘みます。少し引っ張るとうまく摘むことができます。「折る５０％」＋「引っ張る５０％」て感じですかね。状況に応じて力加減を調節します。

折りました。

で、摘芯が終わった状態がこちら。

双葉っぽくなってるふたつの脇芽が、無傷で残ってます。
これは結構重要なところで、摘芯するときに脇芽を傷つけてしまうと、その後、ねじくれた葉っぱが出てきて、うまく育ってくれません。下手をすると先の先の枝まで残念な形状になります。

育ち始めの、最初が肝心。脇芽は大切にしましょう。

ではもう一つ、摘芯の応用技をご紹介しましょう。
実は、５〜７月ぐらいの摘芯は、ある程度葉っぱが大きくなってから手で摘めばいいので、それほど難しくないのですが、９月１０月となってくると、葉っぱが小さいうちに花芽化していることが結構あって、手で摘んで摘むのが難しいことがあります。
先に書きましたが、花芽は放置すると、花芽形成ホルモンがどんどん作られて、株全体が「花芽に栄養を送れー」モードになってしまい、それ以上葉っぱが取れなくなります。新しく出る芽が全部花芽化していきます。

まあ、花芽がつくのは、生命体としてのバジルとしては正しいわけですが、利用する側としては、もう少し葉っぱを取りたいと思うもの。

手で摘むのが難しいと思う人、あるいは手で摘むのが難しいような芽を摘みたい場合、このように、手芸用のはさみを使うのがいいと思います。文房具屋さんで普通に売っているはさみは、ほとんどが、安全のために先が丸くなっています。
このはさみは、先が刺さりそうなぐらいとんがってまして、取扱注意ですが、バジルの摘芯に使うには、このぐらい尖ってないとうまく行きません。

あと、写真では結構大きく見えますが、脇芽が2mmぐらいの長さなので、そう見えるだけです。はさみは刃の部分が2cm程度の、ちいさな手芸用のはさみです。

くどいようですが、脇芽を傷つけないことが大事です。あらかじめ脇芽の幅（≒真ん中の茎の幅）より、はさみの刃先を狭めに固定して構えておいて、切るというより、刺す感じで切り取ります。刺すなら細いカッターナイフみたいなもの（デザインカッターとか）でもいいじゃないかと思うかもしれませんが、屋外で風もあるし、茎もさわったら揺れるので細かい作業は難しいです。実際、デザインカッター系のもので試したことがあるんですが、どうしても片方の脇芽を傷つけやすいんですね。このはさみなら、刃は内側にしかないので、脇芽を傷つけずに、摘芯ができます。

こんな風に、摘芯をして、バジルの枝を倍々に増やしていって下さい。
これができれば、バジル育成中級者です。

種まきから、梅雨明けまでは、水やりは慎重にした方が良いと思います。

というのは、そもそも鉢（プランター）の中の土壌環境は、土作りと、水やりと、あと、ここが大事なんですが、生えている植物の根の状態の合わせ技で決まるのです。

この時期は、バジルの根がまだ十分張ってないため、水やりした後、すぐに吸水が起こる比較的浅い土の層と、まだ根がないので、いつまでもびちゃびちゃになりやすい深い層ができやすいです。

鉢植えの水やりの基本は、表面が乾いてきたらたっぷりあげる、ですが、私はそれで梅雨どきにバジルを枯らしたことがあります。

七月ごろになったら根も十分張ってるし、日差しも強く気温も高いので、水不足にならないよう、とにかくたっぷりあげることが必要ですが、五月から六月は控えめが良いと思います。

実は、水分量計を差し込んで測ったんですが、表面から5cmぐらいまでがカラカラになっていても、10cmぐらいの深さはかなり湿ってます。

発芽したバジルの根は、どのぐらいの深さまで伸びているかというと、本葉が出始めた今ぐらいで、おそらく10cmぐらいじゃないかと。比較的まっすぐ伸びているはずです。間引くときに抜いてみたりして、そのときに抜けてきた根の長さから推測している話ですので、抜くときに切れてもいるだろうし、あまり正確ではないですが。

10cmというと、びちょびちょ層にようやく届いた、みたいな感じですね。逆に考えれば、すぐに乾かない層から吸水できるということ。

なので、表面が乾いていても、慌てて水やりしなくて大丈夫。バジルの葉っぱをよく見ておいて、「てれっ」としてきたら、たっぷりあげる、が梅雨明け前までは、ちょうどいいです。

今日は、バジルに必要な土作りについてお話ししたいと思います。

ネットで検索して調べると、
ミネラル分が多く、
水はけがよく、
石灰岩質で、
養分が多くて、
アルカリ性の土壌を好む。

といったことが書いてあります。

こういうことは、鵜呑みにしないことが大事です。
なお、植物によって、
酸性土壌に対する耐性がないもの
アルカリ土壌に対する耐性がないもの
があるようです。

ちなみに、酸性土壌の問題は、
土中のアルミニウムが溶けて、植物の成長を阻害する、
ということが、主な原因として知られているようです。

逆に、アルカリ土壌の問題は、
土中の鉄があまりに溶けなくなり、植物が鉄不足に陥る、
という原因があるようです。

酸性土壌に強い植物は、アルミニウムに対する耐性を持ち、
アルカリに強い植物は、鉄を効率良く吸収する根の仕組みを持っている。

そういうことのようです。

で、バジルですね。
バジルは、アルカリ性を好む、と書いてあります。

それでね、私、pHメーターを購入しまして、

バジルが元気に育っている土のpHを測定してみました。

去年もやったし、今年もまた測定しましたが、
結果は6.5。ほぼ中性ですが、わずかに酸性側。

園芸店の方にきいてみると、
pHが6.5とかって表示してある花や野菜用の培養土で、
バジルは普通に育つとのこと。

アルカリ性必須、というのは、ウソみたいです。

但し、経験上、夏頃になると、液肥をあげているのですが、次第に土壌が酸性化するようです。昨年はpH6.0ぐらいになりました。すると、元気がなくなる。
苦土石灰を入れると、また元気復活するので、

マグネシウム分が必要なのか、
酸性側に傾くと弱るのか、

そのどちらなのかは、判別できませんが、
苦土石灰を入れて、
ミネラル分豊富な、酸性に傾かない土にしておく。

これはどうも、必須のようです。

それから、いつか詳しく書こうと思いますが、
バジルは、梅雨時に、根腐れして枯れちゃう、
という悲劇を起こしやすい植物です。
これが起きると、一気に逝ってしまいます（経験談）。
水はけも、重要なのは間違いないです。

そんなわけで、私は、バジルを育てる時に、
プランターの底に、軽く石を入れて（水はけのため）、
底の方は、赤玉土を多めに入れながら（水はけのため）、

メインの土は、野菜や花用の培養土に、
赤玉土と、化成肥料と、苦土石灰を適当に混ぜて、
その土で育てています。

なかなか芽が出ないバジルですが。

こんなＱ＆Ａ記事を見つけました。
バジルが発芽しません。 – Yahoo!知恵袋

曰く、バジルは最高気温も大事だけれど、
最低気温が１６℃以上になってから撒いた方が、
発芽率が良くなるとのこと。
だから上記の回答者さんは、５月中旬に撒くとのこと。
でもな〜。
それだと売ってる苗に完全に後れを取るじゃないの。

一般的に、バジルの説明を読むと、
発芽温度（地温）は20~25℃と書いてあります。
この時期も、ちゃんと保温しておけば昼間は
そのぐらいの地温にはなると思うんですが。

でも…うーんなるほど。
夜の間に冷えてる気がして、
気になってはいたんですが。

やっぱり、最低地温、大事なんですね〜
発芽するまでは、特に夜は必ず室内に置くことにします。
この時期、さすがに室内はそのぐらいの気温はキープなので。

芽を出させるところは、今年初挑戦なので。
何事もやってみないと身につかないですね。

では。